料，不然华夏队无敌了..
「火腿」就算能拿，也一定不会给太多剂量..
猪骨」「牛骨|这些更是想都别想。
那也就是说，华夏队的2号厨师，大概率是用鸡骨搭配一些素菜熬的这碗汤。
「理论上来说，单纯的鸡骨架是熬煮不出「复合香味」的。」
「更别提三吊的手法，会将油脂尽可能剥离...」
「按照常理，这个汤应该是「清甜回甘」「鲜爽怡人」。」
可现在，戈等闻到的鸡豆花，却携带著一股温润醇厚的「脂香」味，这是只有在「华夏复合汤」里面才能感受到的味道。
伴著这股「脂香」，鸡豆花入口时多了一个层次，体验会更加丰富。
如果只到这里，戈等最多也就是会有点震惊。
而真正让他困惑的，是品尝下来，鸡汤本身与鸡豆花没有被这股脂肪香浸染，保持了原本预计的「鲜爽甘甜」。
做厨师这么多年，戈等见过很多「香味」与「料理」割裂的例子。
出现这种问题，往往是厨师使用香料不当，导致香味激发过量掩盖过了料理本身的味道。
但他却基本没见过「汤料理」本身保持了「清雅」，「气味」却好像被独立出来，形成浓郁「脂香」的情况。
「真奇怪...」
戈等一边品尝极嫩滑的鸡豆花，一边疯狂分析。
在西餐烹饪教义中，脂香和油脂是「绑定」关系。
因为「脂香」依靠的是汤里的「游离脂肪」，但存在「游离脂肪」，汤就势必会浑浊。
「鸡豆花」这道料理的原理，就是利用厨艺，摒弃掉汤里的浮沫与油脂，只留下融于水的鲜味物质。
这相当于日常家庭烹饪中，鸡汤熬煮完成时，内里渣沫去除干净后，用勺子把上面的鸡油全部都舀出来。
从视觉上，鸡汤确实清澈了，但从香味上来说，被舀出来的鸡油与少量汤汁，是比原汤香得多的。
因为「鸡汤香」本质就是鸡油挥发出来的「醛类」「酮类」「酯类」物质共同作用的结果...
华夏成语中「清汤寡水|最原始的出处《山乡聚变》，原文描述就是..
「煮一蒸钵白菜，清汤寡水，看不见一点油星子」
虽然作者是在写实，描述的是食堂伙食，但从这里也能看
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